Ремонт входных металлических дверей

Причины поломки входных металлических дверей

Поломка металлических входных дверей возникает при наступлении любой из следующих ситуаций:

• Физический износ всей конструкции или её отдельных элементов после продолжительной эксплуатации.
• Приобретение дешёвых комплектов входных дверей, фурнитура которых изначально не рассчитана на интенсивную эксплуатацию, подвергается деформациям и выходит из строя уже в первые годы после монтажа.
• Ошибки при установке двери в проём, нарушение технологии при монтаже, что вызывает дополнительные напряжения в притворных или петельных стойках, а также их изгиб.
• Слабые крепления коробки в проёме, что влечёт за собой быстрое разбалтывание несущей рамы.
• В случае попытки несанкционированного проникновения в помещение, сопровождающееся поломкой замка.
• Выход замка из строя, заклинивание зубьев в личинке, лопнувшая пружина язычка или поломка ключа в скважине.
• При выполнении ремонтно-отделочных работ в смежных помещениях, после которых конструкция дверного полотна перестаёт удовлетворять стилистике интерьера и требует реновации.

Указанные выше проблемы, как правило, проявляются при задевании полотна о коробку, в случае затруднённого закрывания или открывания двери, либо при заклинивании замка. На наличие начальных дефектов и также могут указывать посторонние звуки – скрипы или хруст.

Какие элементы входной металлической двери могут выйти из строя

Дверь состоит из нескольких важных конструктивных элементов, каждый из которых может со временем выйти из строя из-за интенсивной эксплуатации:

• Замок, как наиболее часто использующаяся деталь дверной конструкции.
• Шарнирные поворотные подвесы, либо шариковые подшипники, установленные на штифтах петель, которые приводят тяжёлое полотно в движение при открывании или закрывании.

• Вертикальные стойки, притолока или порог дверной коробки, которые могут подвергаться пластическим деформациям при интенсивной эксплуатации полотна, либо при приложении непроектных нагрузок.
• Наличники по периметру дверного проёма, которые могут деформироваться или отслоиться, что приведёт к люфту коробки, либо к задеванию створки об обрамляющие элементы.
• Дверное полотно – самый ответственный элемент входной конструкции. На двери может частично отслоиться полимерное покрытие, а само изделие часто деформируется из-за частых температурных перепадов.

При появлении первых признаков нарушения нормальной работы любой из указанных выше деталей, рекомендуется незамедлительно произвести её замену, либо отремонтировать. Если пренебречь этим советом, сломанный элемент может привести к более серьёзным нарушениям, что повлечёт за собой дорогостоящий капитальный ремонт конструкции.

Набор инструментов и расходных материалов, необходимых для ремонта входных металлических дверей

Для ремонта металлических входных дверей своими руками, мастеру потребуется набор следующих инструментов, оборудования и расходных материалов:

• Шуруповёрт с набором бит для откручивания или закручивания метизов.
• Шлицевая и крестовая отвёртки для затяжки винтов, либо для регулировки подвижных петель, при условии наличия в их конструкции такой функции.
• Внутренние шестигранники для снятия декоративных накладок с элементов фурнитуры, либо для регулировки отдельных деталей.
• При креплении коробки входной двери на клиновые анкера, потребуется комплект накидных или рожковых ключей.

• Электрическая дрель или ручной перфоратор, при необходимости удаления с заклинившей личинки замка, путём её высверливания.
• Молоток с массой бойка более 500 г, для выбивания заклинивших деталей.
• При необходимости снятия замеров и нанесения разметки – карандаш или маркер, стальная рулетка, столярный уголок, отвес и строительный уровень.
• Набор крупных и мелких абразивов, либо дисковых насадок на электродрель с разной степенью зернистости для шлифовки полотна, в случае снятия слоя старого лакокрасочного покрытия.
• Краски, кисти, обезжириватель и грунтовка, при необходимости покраски износившегося дверного полотна.
• Болгарка с абразивным диском, в случае срезки петель при демонтаже заклинившей двери.
• Сварочный аппарат для повторной установки новых петлевых подвесов к стальной коробке, а также к дверному полотну.
• Проникающая смазка с диспенсером для удобства нанесения вещества в труднодоступные места.

Все приспособления для ремонта двери должны быть высокого качества и полностью исправны, что гарантирует достижение ожидаемого результата.

Типы замков для входной двери

Современные входные металлические двери оснащаются надёжными замками следующих типов:

• Самый доступный, популярный и унифицированный тип замка – цилиндровый. В основе механизма лежит личинка с замочной скважиной, подвижный ригель, который приводит язычок в движение.

Личинка цилиндрового механизма легко извлекается и заменяется на новую. Все изделия изготавливаются в соответствии с международными стандартами и имеют всего несколько типоразмеров, что делает такие замки максимально ремонтопригодными.

• Сувальдные замки – отличаются повышенной надёжностью и взломостойкостью. Конструкция механизма состоит из нескольких, плотно зафиксированных между собой пластин, которые поворачиваются под разными углами, в зависимости от конфигурации бородки ключа.

Такие замки также называют сейфовыми, и подобрать к ним ключ намного слаженнее, чем к цилиндровым.

• Крестообразные (гаражные замки) широко применялись в советское время. Приводятся в движение при повороте ключа с крестообразной бородкой.

Запирающий элемент выполняется в виде прямоугольного засова, который углубляется дальше коробки, в торец стены проёма.

• Дисковые или реечные замки – практически не используются в жилых домах или офисах, оптимальны для гаражных ворот, калиток на дачных участках или для промышленных объектов.

При выборе качественной двери из числа повышенной ценовой категории, как правило, в полотне комбинируются сразу несколько описанных типов замков, а также такие двери оснащаются задвижкой-щеколдой, доступ к которой есть только у жильца с внутренней стороны квартиры.

Когда может потребоваться ремонт замков для входной двери

Вне зависимости от производителя и категории надёжности замка, именно эта деталь входной металлической двери чаще всего выходит из строя. Такие ситуации наступают по следующим причинам:

• Главная причина – случайная утрата ключа. Как правило, каждый замок снабжается сразу несколькими ключами, но при утере одного из них существует повышенный риск несанкционированного проникновения в квартиру.

В таких ситуациях рекомендуется полная замена личинки или всего замка.

• Нарушение работы механизма замка, поломка пружины или запирающих штифтов, которые располагаются в произвольном порядке внутри личинки.
• Физический износ внутренних элементов замка, что приводит к люфту ключа и плохому срабатыванию поворотной конструкции.
• Приобретение и установке некачественных запирающих устройств, что нередко приводит к деформациям основных элементов даже при стандартной эксплуатации.
• Необходимость замены замка на современную и более надёжную конструкцию после нескольких лет использования.
• В случае механического вмешательства в структуру запирающего устройства при попытке взлома двери злоумышленниками.
• В случае смены собственника жилого или коммерческого помещения, для ограничения доступа посторонних лиц.

Эксперты рекомендуют при каждой поломке замка производить полную замену личинки с комплектом ключей, что существенно повышает уровень безопасности при эксплуатации помещений.

Пошаговая инструкция по ремонту замков для входной двери

Для замены или при осуществлении ремонта замка своими руками, необходимо досконально соблюдать приведённую ниже технологическую карту:

1. Цилиндровый замок:

• С дверного полотна снимается бронированная стальная накладка, предохраняющая его от вырезания злоумышленниками и попыток взлома.
• Замок должен быть полностью открыт ключом.
• Дверное полотно удерживается в распахнутом положении.

• На торце полотна располагается накладка, удерживающимся ригель, которая должна быть демонтирована путём раскручивания нескольких фиксирующих винтов.
• После снятия пластины, необходимо повернуть ключ в замке в сторону запирания механизма, но дверь, при этом, удерживается в открытом положении.
• Необходимо найти миниатюрную головку винта на личинке цилиндрового механизма, после чего выкрутить его часовой отвёрткой.
• После освобождения фиксаторов, личинка легко извлекается из посадочной плоскости.

• Демонтированная личинка сравнивается по длине с новым механизмом и, в случае совпадения, новый конструктивный элемент аккуратно вставляется до упора в посадочную плоскость.
• Замок снова собирается с закручиванием винта личинки, а также установки пластины ригеля на место.

1. Сувальдный замок:

• Замки премиум-класса данной категории оснащаются функцией перекодировки. Как правило, к такому механизму прилагается сразу несколько комплектов ключей и сердечников.

При перестановке данных элементов, сувальды автоматически перенастраиваются на новый ключ.

• Для замков эконом-класса, потребуется полная замена механизма.
• Также, как и в предыдущем варианте, с конструкции снимается бронепластина и все накладки
• С полотна откручивается и демонтируется нажимная рукоятка, после чего извлекается приводной стержень язычка.
• Замок освобождается от оставшихся крепежей.
• Изделие разбирается, после чего из него извлекается личинка с блоком сувальд и меняется на новый механизм.
• Замок собирается в обратном порядке, смазывается и тестируется в рабочем режиме.
• При обнаружении проблем, необходимо проверить соответствие модификации запчасти серийному номеру и маркировки замка, и, при необходимости, повторно заменить сердечник, либо корректно установить его в корпусе, во избежание прекоса и заклинивания.

Перед началом эксплуатации, по завершении ремонтно-восстановительных операций, рекомендуется обработать все подвижные детали механизма проникающей смазкой, которая существенно снизит трение и быстрый износ металлических элементов.

Дорогие замки не рекомендуется ремонтировать своими руками, так как появляется риск потери или поломки сложных внутренних механизмов. В таких ситуациях, рекомендуется пригласить профессионала, даже если дверь уже снята с гарантийного обслуживания.

Инструкция по ремонту двери при проседании полотна

Практически каждый владелец жилого или офисного помещения не раз сталкивался с проблемой задевания двери об обрамляющую коробку. В таких ситуациях ремонт производится, согласно следующему алгоритму:

• Дверное полотно снимается с петель.
• Если шарнирные подвесы зафиксированы не на сварку, а механическим способом, необходимо подтянуть каждый метиз отвёрткой.
• В случае обнаружения деформации петель под весом тяжёлого полотна, рекомендуется демонтировать их и заменить на новые.
• При покупке новых петлевых подвесов, следует приобретать точно такие же изделия, которые с точностью до каждого миллиметра повторяют геометрию старых подвесов.

• При наличии сварных петель, старые цилиндры срезаются, после чего место их крепления зачищается напильником.
• Новые шарнирные детали привариваются по всей длине линии контакта, после чего шлифуются, во избежание образования наплывов.
• Для точного позиционирования новых петель и фиксации их на сварку, работа начинается с прихваток в 2 местах, когда положение петли может быть незначительно скорректировано молотком.
• На каждом этапе замены петель, необходимо использовать строительный уровень с длиной не менее 1500 мм, чтобы установить его плоскость одновременно на 2 соседних подвеса дверного полотна.

• В случае, если дверь просела равномерно, а, при обследовании конструктивных элементов, деформаций петель не выявлено, полотно можно приподнять на несколько миллиметров. Для этого используются проставочные шайбы такого же диаметра, что и стержень петли.
• Полотно демонтируется, после чего на шарнирные подвесы надеваются 1, 2 или более шайб.
• После установки, дверь должна оказаться на несколько миллиметров выше предыдущего положения.

Перед началом выполнения ремонтных работ, необходимо точно идентифицировать причину возникновения дефекта, чтобы случайно не удалить исправные детали входной двери.

Если на коробке невооружённым глазом виден изгиб с замятием ребра, такие конструкции уже не подлежат восстановлению и должны полностью меняться на новые, так как нарушение структуры профиля и пластические деформации являются необратимыми процессами.

Такая проблема может возникать как при случайных ударных воздействиях, так и вследствие усадки строительных конструкций здания, что вызывает чрезмерные напряжения в ортогональной раме дверной коробки.

Инструкция по ремонту входной металлической двери при плохом закрывании

Когда дверная конструкция закрывается с трудом, и владельцу помещения приходится с силой прижимать полотно до защёлкивания язычка в ответном отверстии, необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

• При наличии между плотном и коробкой уплотнительной полимерной ленты, рекомендуется проверить её толщину. Если изделие сжимается слишком сильно, вызывая напряжение при закрывании полотна, его нужно заменить на более тонкий уплотнитель.
• При наличии скрытых петель с регулировочными винтами, допускается небольшая корректировка положения дверной конструкции как в плоскости стены, так и в ортогональном направлении, с помощью их поворота отвёрткой, либо шестигранником.

• При установке нового дверного полотна, рекомендуется обследовать периметр его торца и, в случае обнаружения налипшего мусора, остатков пены и других следов загрязнения, удалить их ножом.
• Новые дверные конструкции также требуют естественной осадки, а петли должны разработаться на протяжении 1 – 2 недель эксплуатации.
• При распахнутой двери, также нужно провернуть ключ в замке до полного извлечения запирающих ригелей, после чего проверить отсутствие на них деформаций.

Если обнаруживаются механические дефекты или искривление, замок должен быть заменён.

• В случае, когда язычок замка начинает задевать за отверстие в коробке сразу после установки двери, необходимо немного подкорректировать отверстие для запирающих ригелей. Эта операция выполняется при помощи плоскогубцев, путём незначительного отгибания металла на несколько градусов.

При наличии проблем с закрыванием, многие владельцы прибегают к рассверливанию отверстия в коробке. Здесь необходимо помнить, что, если дефект вызван температурными перепадами, например, с расширением полотна в летнее время, при нагревании, а в зимнее время, конструкция, наоборот, будет болтаться, что повлияет на её надёжность и безопасность.

Как заменить ручку входной двери

Учитывая, что ручка входной двери чаще других деталей подвергается постоянному механическому воздействию, она также нередко выходит из строя и требует замены с учётом следующих важных нюансов:

1. Обследование состояния ручки и выявление причин поломки:

• Нарушение соединения рукоятки с поворотным механизмом.
• Пластическая деформация пружины, обеспечивающей возвратное движение рукоятки при её повороте. В таких ситуациях, после нажатия, ручка не возвращается в исходное положение.

• Нарушение спайки между местом крепления пружины к нажимной части ручки.
• Поломка соединительного стержня, приводящего язычок в движение.
• Физический износ или поломка клипсов стопорного кольца, что приводит к постоянному выпадению рукоятки из-за слабой фиксации её к механизму двери.

1. Пошаговая инструкция по замене ручки на входной металлической двери:

• Работа начинается с выкручивания всех винтов, удерживающих декоративную накладку рукоятки в статическом положении.
• Многие конструкции нажимных рукояток крепятся к штифтам на винтовые фиксаторы, которые выкручивается с помощью внутреннего шестигранника или часовой отвёртки.
• Демонтаж ручек вместе с декоративными накладками одновременно с обеих сторон дверного полотна.
• Обследование состояния внутренних механизмов дверных ручек, проверка физического износа паек, пружины.

• При необходимости – замена кольцевых пружин, отвечающих за возвратное движение рукоятки.
• Извлечение поворотного стержня прямоугольного сечения. Некоторые подобные конструкции фиксируются на заводе к одной из рукояток.
• Проверка стержня на предмет повреждения его боковых граней, либо поломки.
• Проверка физического износа прямоугольного отверстия для поворотного стержня.
• При необходимости – пайка пружины или других деталей к стальной ручке для надёжной фиксации всех деталей.
• Сборка ручки в обратном порядке, согласно той же схеме.
• Крепление декоративных пластин к дверному полотну.

• Если отверстия для метизов деформированы, рекомендуется прорезать резьбу заново специальным сверлом для дрели выбранного диаметра.

Перед покупкой новой ручки, необходимо точно убедиться, что проблема скрывается именно в ней. В ряде случаев, данное нарушение работы дверного механизма устраняется заменой пружины, которая может ослабнуть при интенсивной эксплуатации.

Как смазать фурнитуру и замки входной металлической двери

Смазывание механизмов входной металлической должно выполняться для следующих элементов:

• Поворотная ручка – для облегчения открывания двери при нажатии, а также для автоматического возврата конструкции в прежнее положение под действием пружинного механизма.

• Личинка замка. После смазки в скважину легче вставляется ключ, а поворотный механизм срабатывает практически без усилий.
• Язычок и другие подвижные элементы запирающего механизма – контактные стальные поверхности при трении подвергаются износу, особенно при образовании тонкой оксидной плёнки и первых следов ржавчины. При отсутствии смазки, эта проблема может привести к заклиниванию механизмов.

• Щеколда – должна свободно перемещаться вдоль рельсовых полозьев, без затруднения и повышенного трения, что гарантирует её продолжительный срок службы.

• Шарнирные подвесы полотна. При длительном использовании двери, при условии сохранности шариковых подшипников, отсутствие смазки приводит к скрипам, хрусту, а тоже непроектным напряжениям, что со временем вызывает полное разрушение обоймы механизма, и дверь перестаёт открываться без усилия.

• Для наружных дверей – уплотнительная лента, которая помогает предотвратить примерзание полимерного материала к дверной коробке в зимнее время. Зона притвора полотна и коробки по периметру конструкции – самое вероятное место для образования точки росы.

При принижении температуры, конденсат кристаллизуется, что вызывает примерзание уплотнителя. При открывании двери в таком состоянии, деликатный материал рвётся. При наличии слоя смазки, такая проблема исключается, так как молекулы вязкого вещества исключают адгезию молекул воды с металлом полотна.

Для смазывания входной двери вовсе не обязательно тратить деньги на обращение к профессионалам, так как все работы можно быстро выполнить своими руками:

• Самым практичными составом является универсальная проникающая смазка WD-40 в баллоне с удобной трубчатой насадкой. Достаточно лишь направить диспенсер в нужную зону и нажать на головку аэрозоли.

Смазка обволакивает все подвижные детали, и механизмы начинают работать гораздо лучше.

• При вытекании лишней смазки за пределы механизма, необходимо удалить её с помощью сухой ветоши, так как, при высыхании, вещество оставляет разводы.
• Категорически не допускается наносить смазку на влажные поверхности, так как это снижает её эффективность.

• Для эффективной смазки дверных петель, необходимо немного приподнять полотно над порогом в открытом положении и подставить под него временные подставки.
• После обработки шарнирных деталей, конструкция возвращается в проектное положение и работает без каких-либо нарушений, либо посторонних звуков.

• Если смазывается старая конструкция, фурнитура которой подверглась коррозии, рекомендуется полностью снять дверь с петель, после чего обработать петли и замки кислотой для полного удаления ржавчины.

• Если смазка входной металлической двери производится без применения аэрозоли, рекомендуется переливать часть вязкого вещества в шприц без иглы, что обеспечивает его удобную дозировку.

Смазывание замка и элементов фурнитуры необходимо проводить не только при выявлении нарушений или дефектов, но также и в профилактических целях. Эта простая операция существенно продлевает срок безаварийной эксплуатации всех деталей конструкции. Для предотвращения выхода двери из строя, периодическое смазывание каждой детали рекомендуется проводить не реже, чем 2 раза в год для наружных дверей, и 1 раз в год для квартирных ограждающих конструкций.