Почему холодильник стал сильно морозить, что делать

Связь поломок холодильника и принципа его работы

Элементы холодильника:

• компрессор (мотор). В подавляющем случае — один, реже — два в продвинутых и дорогих моделях;
• отводящие контуры по количеству камер. Обычно два, на холодильное и морозильное отделение, что позволяет там устанавливать температуру отдельно;
• система оттайки: испаритель и теплообменник (конденсатор). Система NoFrost оснащается небольшим вентилятором (крыльчаткой), ТЭНом;
• воздуховоды, заслонки. При капельной («плачущей») разморозке — распределяющий потоки электромагнитный клапан;
• система из трубок (капиллярных и др.) для циркуляции хладагента;
• силовая цепь, управление и электрические части, включая микросхемы: термодатчики, реле, термостат;
• шкаф с дверцами на петлях, с уплотнителем по периметру.

Равновесие в системе холодильника динамическое: если по одному из отсеков есть перерасход энергии, то на другой ее может не хватить. Чаще всего из-за этого холодильник слабо морозит. Спровоцировать нарушение может выставление значений для двух отделений с независимой настройкой одновременно на максимум. Даже надежный компрессор может не обеспечить потребностей такого режима. Надо выбирать одно из двух: суперзаморозку или суперохлаждение. Исключается такая некорректная работа у двухкомпрессорных агрегатов.

Разморозка

Хотя поломки по своей сути почти аналогичные, но есть небольшое различие элементов, например у NoFrost может сломаться вентилятор, ТЭН, а у капельного варианта их нет (там чаще статическая схема оттаивания).

Варианты систем:

• капельная («плачущая» разморозка). Когда компрессор делает паузу, шуба изо льда и инея тает на стенках и испарителе, вода стекает по желобкам к поддону. Холодные потоки распределяются посредством электромагнитного клапана;
• NoFrost. Есть система «оттайки». Вентилятор, создает циркуляцию воздуха, предотвращая возникновения инея. Если же он появился, то крыльчатка отключается и активируется ТЭН (нагреватель). Происходит оттаивание, вода собирается на поддоне. В этой системе также есть приводные заслонки для воздуха.

Если есть не капельная разморозка, а НоуФрост, то энергия и воздух направляется в минусовый отсек с испарителем — «оттайкой» с ТЭНом, выглядящей как радиатор или змеевик с перегородками. Отдельно есть схожий элемент этой системы, но с совсем другими функциями (для теплообмена) — конденсатор на задней стенке шкафа. Вторичный поток вентилятором нагнетается в плюсовую камеру. При поломке регулирующих заслонок (залипание, заклинивание, неправильное срабатывание) морозилка перемораживает, а в плюсовом отсеке возникает чрезмерно высокая температура.

У агрегатов с ручной (капельной) разморозкой хладагент циркулирует, разделяясь магнитным клапаном на два испарителя. При поломке этого элемента также может наблюдаться некорректное охлаждение в отсеках.

Полезные советы

1. Отрегулируйте на наиболее тёплую температуру, если сдвиг в сторону мороза маленький — 2–3 С, то в технике с электронным управлением это поможет. Но это, скорее временная мера — если температурный датчик начал заедать, то работать ему осталось немного: от 7 до 30 дней.
2. Временным разрешением может стать включение техники через реле времени с последующей периодической установкой: 30 мин. вкл и 30 мин. выкл. Допустимо и 45 мин. вкл., 45 выкл., но запомните, что время отключённого состояния не должно быть менее 15 мин. Еда в данном режиме не будет перемерзать, а вы сможете вызвать специалиста в удобное для вас время.

Нерегулируемое снижение температуры в устройстве считается признаком серьёзного сбоя в системе. Лишь оперативное устранение поломки убережёт холодильное устройство от дорогостоящего ремонта.

Распространенные поломки и варианты некорректной работы

Наиболее часто встречаются такие неполадки:

• плохое прилегание дверок, при этом появляется слой снега в морозилке;
• неисправная система мониторинга и управления: датчики, термостат, блок управления;
• забитые капиллярные трубочки, снижение компрессии (давления), утечка хладагента, когда его хватает только на поддержку морозилки — это распространенные ситуации, если не морозит агрегат;
• поломка (перегрев) мотора;
• неисправность оттайки, клапанов.

У каждой камеры, холодильной и морозильной, или одновременно у двух могут наблюдаться разные уровни и модификации нарушений по температуре, особенно если не новый холодильник.

Если обобщить, то неполадки можно сгруппировать на два типа: наблюдается перемораживание в одном отделении и слабее работает другое или оба отсека охлаждают слабо. Варианты:

• минусовое отделение функционирует хорошо или премораживает, а холодильник нет;
• есть определенный уровень охлаждения, но не по выставленным параметрам, или недостаточный;
• плюсовое отделение рабочее, но не в нужном направлении — перемораживает.

Холодильный отсек работает слабо, морозилка — хорошо

Признак некорректной работы: в плюсовом отсеке температура чрезмерно высокая, а в морозилке соответствующая норме.

Если в морозилке есть функция NoFrost, первая причина, почему сильно морозит холодильник в минусовом отделении — неисправность оттайки (испарителя), а именно ТЭНа, он не греет для оттаивания. Система становится обледенелой. Нарушается циркуляция чрезвычайно важных для холодильника воздушных потоков.

Если крыльчатка начинает задевать наледь на радиаторе, двигается с затруднением и заклинивает, то воздуховод перемерзает. То есть, если холодильник сильно морозит (холодильная камера, морозилка морозит), причина в оттайке. Далее, холод после ухода из плюсового сегмента начнет исчезать и из морозилки. Характерный признак поломки — шумный вентилятор, скрипы, затем тишина.

Определение поломки

Вариант, что делать, если холодильник сильно морозит, для описываемого случая такой. Можно попробовать сделать полную ручную разморозку (потребуется около суток). Исчезнет преграда для лопастей, но если и после этого крыльчатка не крутится — потребуются услуги специалиста. Если же система станет работающей, а затем снова неполадка повторится, значит, подтверждается неисправность оттайки — надо менять ТЭН или термодатчик испарителя.

У капельной системы причина может обуславливаться некорректной работой таймера активации оттаивания. Для двухкомпрессорных моделей диагностику можно осуществить описанным способом, не выключая все камеры.

Другие факторы поломок:

• вышел из строя терморегулятор, элементы управления, регулировки;
• утечка фреона;
• поломан компрессор.

Важно также проверить, гаснет ли свет в камерах при закрытии шкафа: возможно, сломана кнопка, нет прилегания, отсутствует контакт. Надо посмотреть, нет ли перекосов. Перечисленные ситуации, а также утечка хладагента и поломка компрессора наиболее характерные для старых холодильников.

Морозилка морозит слабо, холодильный отсек перемораживает

Иногда поломку, когда температура в камерах высокая и не отображает заданные уровни, называют общим термином — «плохо морозит». Разновидностью неисправности является повышение значений в минусовом отделении до уровня размораживания, а в холодильной части наблюдается перемораживание, намерзает лед. Холодильник не охлаждает, сильно морозит минусовый отсек.

Причины, если холодильник стал сильно морозить в плюсовом отсеке стандартные, но с иным механизмом неисправности элементов:

• цикличность вкл./выкл. компрессора зависит от терморегулятора. При выходе последнего из строя мотор работает без перерывов, нагнетается лишний холод. При этом в НоуФрост не активируется оттаивание, испаритель обмерзает, покрывается льдом. В верхний морозильный отсек не поступает холодный поток, соответственно, он все больше направляется в холодильную часть. Если же компрессор долго не включается, то эффект сначала похожий — затем начинают слабо охлаждать все камеры;
• не стоит исключать не поломку, а именно неправильное выставление режима работы пользователем.

Слабо морозят все камеры

Причины, если холодильник не морозит и высокая температура во всех камерах:

• основной причиной нарушения температурного режима во всех отсеках является утечка газа (фреона), давление падает, циркуляция хладагента ослабевает, теплоудаление затруднено. Температура растет сначала в плюсовом сегменте, затем в морозилке;
• аналогичные последствия, если забивается капиллярная трубочка;
• некорректная работа блока управления. Часто при этом нельзя выставить нужный режим, произвести отключение.

Плохое замораживание, нет цикличности, компрессор работает постоянно

Холодильник, а точнее его компрессор, должен работать с паузами, необходимыми для выставленного режима. Беспрерывную работу — признак неисправности — определяют по индикации или по постоянному гудению мотора, вибрации шкафа.

Одна из причин, почему не морозит верхняя камера холодильника — объем хладагента из-за утечки стал недостаточным. Механизм: фреона мало для поддерживания низкой температуры, что фиксирует автоматика и, пытаясь выйти на заданный уровень, форсирует процесс работой компрессора без пауз.

Такое может наблюдаться и при исправном холодильнике, например, на период установления нормального режима после разморозки. Но при неисправности в отсеках температура не достигает заданных показателей, остается высокой постоянно и холодильник стал плохо морозить во всех отсеках.

Удостовериться в природе поломки можно самому, ревизией контура охлаждения: осуществить разморозку, после очистки морозилка перестанет работать вообще.

Возникает опасность еще одной поломки: компрессор перегружается, поэтому при длительном функционировании он тоже ломается.

Холодильник начал сильно морозить – еда замерзает

Подлинным бедствием для пользователей станет, если холодильник очень сильно морозит. Что делать, если полость внутри обмерзает шубой, продукты касаются льда, теряют вкус, перемерзают. В первую очередь нужно найти причину бедствия.

• проверить настройку параметров и режимов холодильника;
• убедиться в плотности закрывания двери;
• прочистить сливное отверстие, если оно забито льдом;
• убедиться, что терморегулятор исправный, на команды реагирует.

Проверить, как работает электронное управление, перенастроить и отладить режим может только мастер. А пока нужно отодвинуть продукты от стенок, сместить в самую теплую часть, ближе к двери.

Итог и руководство по диагностике

Подытожим все случаи, почему не работает система охлаждения и их описание. Таблицу можно использовать как своеобразное руководство, чего хватит для предварительной диагностики поломок.

Признак поломки	Описание, причина
Не морозит морозильная камера. Плохо работают все отделения вместе или по отдельности.	нет давления для циркуляции; износ компрессора; утечка фреона. Поломка чаще кроется в стальных контурах периметра морозилки, в узлах и местах соединения испарителей; неисправные термостат, датчики, (контроллер) отключают охлаждение раньше, чем требуется; мотор не отключается и после разморозки агрегат не работает – утечка фреона.
Нет отключения, обе камеры холодильника не работают или функционируют плохо. Возможен иней на радиаторе и конденсаторе.	Засор капиллярной трубки. Хладагент при неисправности может смешиваться с маслом в моторе, образовывая парафины, возникает пробка.
Морозильный отсек не замораживает, а морозит нижняя (плюсовая, холодильная) часть.	Неполадки электромагнитного клапана. Есть 2 режима у однокомпрессорных моделей с независимым управлением камер: охлаждение только морозилки и ее вместе с холодильным отсеком. Описываемая ситуация возникает при залипании клапана во втором положении.
Перерывы редкие, но температура в морозилке повышена, плюсовый отсек функционирует нормально.	Нет прилегания дверцы, поврежден уплотнитель. Неправильно отрегулированы петли (перекос и прочее).
В холодильнике не функционирует нижняя камера, а морозилка работает.	Сломан вентилятор, клапаны, заслонки. Неисправная оттайка, обледенели воздуховоды.

Характерные поломки моделей с NoFrost

Среди пользователей популярен полный НоуФрост, при котором холодильник не надо размораживать (это требуется делать очень редко для профилактики — раз в год). При NoFrost холодильная камера охлаждается холодным потоком, нагнетаемым вентилятором, а ТЭН периодически нагревает испаритель в морозилке, чтобы он оттаял.

Признак неисправности	Описание, причина
Не работает морозилка. Возможно обледенение. Компрессор отключается изредка.	сломалась оттайка, испаритель покрылся льдом, что понизило его производительность, соответственно, температура возросла; по этой же причине перемерзли каналы для циркуляции холодного воздуха в холодильный отсек — там тоже температура повышается. Что выходит из строя в оттайке: датчик (дефростер) с плавким термопредохранителем; таймер; ТЭН.
Не морозит холодильник весь, Плохо функционируют обе камеры.	Если привычный слабый гул вентилятора не слышен, то, скорее всего, сломан вентилятор или его лопасти не крутятся из-за обледенения испарителя. Холод не циркулирует. Обычно причиной тому та же поломка испарителя.

Особенности двухкомпрессорных холодильников

Компрессор — это главный функциональный элемент, мотор с емкостью с хладагентом. Двухкомпрессорные холодильники надежнее, так как значительно снижается нагрузка на каждый мотор и сосуд с фреоном. Все-таки поломки, хоть и намного реже, но наблюдаются. Неполадки аналогичные описанным, но надо учитывать, что каждая камера имеет свой холодильный контур с указанными элементами. Неисправность в одном отделении никак не влияет на работу второго.

Что можно предпринять самому

Не исключаются пустяковые неполадки. Варианты, что можно исправить самостоятельно:

• проверить настройки на предмет ошибочного выставления завышенных/заниженных температур. Часто в холодильнике не морозит верхняя камера, именно из-за неправильной настройки, особенно, если изделие новое и только что подключенное;
• двухкомпрессорные модели имеют опцию отдельного отключения камер — возможно одна из них случайно деактивирована;
• возможен разовый сбой — надо произвести разморозку и снова запустить агрегат;
• перекос дверец, неправильное положение петель: от износа, при перевешивании. Надо проверить и привести в правильное положение данные элементы (подтянуть болты, крепление и прочее);
• перекос и поломка может появиться из-за неправильной регулировки ножек — несмотря на кажущуюся малозначимость, данный фактор чрезвычайно важен, так как влияет на всю систему. Причиняет не только неплотное прилегание и утечку холода, но и некорректное движение потоков, хладагента, дребезжание;
• заменить уплотнитель в большинстве случаев можно самому, купив его в спецмагазине.

Засор дренажного канала

Дренажный канал для отвода лишней влаги, имеется в каждом холодильнике. И зачастую вместе со скопившимся конденсатом, в него попадают частички продуктов, которые его собой и засоряют. Вместо того чтобы стекать в канал, излишняя жидкость скапливается под нижними лотками для овощей, где образует собой грязную лужу, которая вместе с циклами то замерзает, то вновь тает. Помимо того, что вместе с ней подмерзают находящиеся в лотке овощи и фрукты, грязная вода становится рассадником плесени и бактерий, которые расходятся по всем отсекам, портя остальные продукты.

Решить проблему засорившейся дренажной трубки, можно самостоятельно тремя способами:

1. Прочистить дренажное отверстие набранной в резиновую грушу теплой водой.
2. Продуть при помощи насоса для накачки велосипедных колес или автомобильным насосом. Так же можно делать такие «продувы» раз в месяц и для профилактики.
3. Протолкнуть образовавшийся засор куском тонкого провода или проволоки.

Проверить прочистился ли засор можно, если налить в расположенный у дренажного слива желоб немного воды. Если засор отсутствует – вода быстро уйдет вниз.

Действия специалистов при ремонте холодильника

Холодильники сложные для самостоятельного ремонта: без опыта, специнструментов, знания специфики деталей агрегат вряд ли удастся починить. В большинстве случаев поломок выход один — вызов мастера.

Что делает мастер при починке холодильников:

• замена компрессора, термодатчика, термостата, электромагнитного клапана, фильтра-осушителя;
• демонтаж старого и навеска нового испарителя;
• определение и запаивание места утечки (при этом может обрезаться контур обогрева для соединения трубок напрямую);
• обновление, починка элементов оттайки, вентилятора, ТЭНа;
• установка нового мотора;
• продавливание засора в капиллярной трубке специальным домкратом или полная ее замена;
• установка новых уплотнителей, петель на дверцах;
• замена конденсаторов, прочих элементов на платах и в блоке управления. Прогоревшие, изъеденные коррозией дорожки, контакты пропаиваются. Если поломка значительная или вышел из строя процессор, устанавливается новый БУ.

В процессе починки производится опрессовка холодного контура, вакуумирование системы, заправка ее фреоном. При этом осуществляется запаивание, поэтому потребуются навыки пайки меди и иных тугоплавки металлов.

Что-то сломалось в компрессоре

Симптомы: не слышно работы мотора компрессора.

Самый неприятный случай — поломка дорогостоящего компрессора: он редко подлежит ремонту, как правило, его приходится менять. Обычно поломка компрессора приводит, наоборот, к недостаточному охлаждению, но бывают и ситуации, когда он начинает работать почти без пауз, что, соответственно, приводит к слишком сильному охлаждению. Разбираться с компрессором должен, конечно, только мастер из специализированного сервиса, который обеспечит его надежными комплектующими, качественным инструментом и дополнительным оборудованием, подробной технической документацией.

№5 – Нет электропитания

Если вашему холодильнику больше 5 лет, возможны проблемы с электропитанием. Проводка не вечна, она со временем изнашивается. Основные элементы, которые обеспечивают нормальную температуру в основной камере:

1. Компрессор;
2. Датчик температуры;
3. Терморегулятор.

Проверить питание на датчике температуры просто. Сначала определите, где он находится (посмотрите в инструкции). После этого снимите корпус и проверьте электропитание индикаторной отверткой.

Чтобы проверить питание на компрессоре разбирать ничего не нужно. Он находится в нижней части холодильника сзади. Найдите клеммы питания и проверьте напряжение индикаторной отверткой. Как это сделать – смотрите видео:

Проверить питание на терморегуляторе сложнее. Он находится спереди холодильника, обычно за регулятом температуры. Но если вы не хотите искать холодильщика, можно попробовать сделать это самостоятельно. Проверять подачу питания нужно с помощью той же индикаторной отвертки.

Как самостоятельно выявить причину неисправности

Для определения причины поломки следует произвести следующие действия:

• Проверить настройки – если ранее выставленные параметры были сбиты, следует восстановить их верные значения. Если с настройками все в порядке, необходимо продолжить проведение диагностики.
• Осмотр уплотнителя – важно, чтобы он обеспечивал плотное прилегание двери к самому агрегату. Если уплотнитель износился, следует приобрести новую резинку и заменить его.

Если и настройки, и уплотнитель в норме, значит, причина неисправности кроется в чем-то другом. Поскольку самостоятельно произвести ремонт холодильника при утечке фреона, засорении дренажа или поломке клапана довольно сложно, то для устранения этих неисправностей рекомендуется обратиться к специалисту.

№13 – Проблемы с платой управления

Эта поломка самая сложная с точки зрения диагностики. В современных холодильниках есть электронная плата управления, которая регулирует все. Начиная от работы дисплея и клавиш настроек, заканчивая управлением работы компрессора.

Определить неисправность платы управления может только специалист. С опытом работы, специфическими знаниями и навыками. В моделях среднего и премиум класса такая поломка происходит нечасто. В дешевых холодильниках азиатской сборки плата управления может дать сбой в первые годы эксплуатации холодильника.